宁静镇远

林文钦 

一河碧水泛着柔波向你微笑，两岸吊脚楼、马头墙上的红灯笼与水中的倒影连成一串串晶莹剔透的冰糖葫芦，多像儿时诱人的向往，令人目不暇接，流连忘返，且将他乡作故乡。

这就是镇远了，她脉脉地守候在黔东南这块风水宝地上，仿若待字闺中的清纯处子。

认识镇远，是从一张青龙洞古建筑群的照片开始的，这不时出现在报纸、书刊、明信片上的“镇远经典”，勾勒着无边的联想。这时，镇远是脑海里一个文化碰撞的漩涡。这里，有吕祖殿、观音殿、中元禅院、老君殿、圣人殿……三十五座单体建筑、大小一百多间亭台楼阁 、统称“七寺八阁九座庙”的古建筑群，写意着镇远卫城尽头那空中建筑的恢宏，刻写甘肃麦积山洞窟依山势直上的雄奇，特写山西翠屏山悬空寺傍山壁栖居的巍峨；讲述着青龙洞儒释道同处的奇异，留意得道高僧建庙诵经的故事，留心张三丰建殿修炼的飘逸，留下王阳明祭孔授业的意气。这时，便无端地遐思猜测：这吸引儒、释、道三教合一的风水宝地，一定是激荡的。

    走进镇远，是在晚春的一个烟雨黄昏，一下火车，我便跌落在镇远出乎意料的恬静里。空旷的火车站，没有印象里人群的拥挤和吵嚷，寥落十数个人影，似乎能听清离站十数里的火车骄傲的汽笛。出了车站，高耸入云的巨石屏峰压进眼帘，附近的平地高楼竟似不起眼的火柴盒，猥琐在冠带绿树青草刀削青灰的石壁下。我担心自己迷失在现代的喧嚣里，拂起突兀的涟漪搅乱镇远似乎与生俱来的宁静，决绝地丢开稀稀落落的的士的主人热情的招呼，信步走上了通往镇远市区的马路——只能叫马路，因为这路毫无旅游发达城市公路的宽敞和平坦。这依山势而劈的马路，一侧高坎陡立，临河一侧排列显得极其矮小的二层三层平顶砖楼，延伸既有的寂静，偶尔的车辆奔驰，绝对不亚于夜深人静时载重卡车呼啸而过的震撼 。散落路侧的樟树也散落着镇远的恬淡，每棵树都有自己的编号，还有自己的“保姆”（责任人），“保姆”是我的家门，叫黄四海，我不由感叹良久——恬淡的镇远人，竟然让绿树也融进了自己宁静的繁衍生息行列。左近的城墙吸引了我的眼球，快步走近，才知道这是卫城垣——古代镇远军事的遗迹，但整齐划一的方块巨石砌就的雄伟，没有丝毫的残损和战火的痕迹，俨然当代临河城市防洪大堤遮护下的“滨江休闲大道”，只是红砂条石路面要比水泥或镶嵌石块路面更古朴更舒适更恬淡更惬意。五公里，路程不算太短，沿途却仅遇几个并不急着回家的放学孩子、几位饭后闲聊的老人，工作的生活的压力挤压绷紧的神经，骤然在淡淡的平和里放松——舒缓——享受应有的久违的舒畅。城墙外是河滩，杨柳依依，绿树簇簇，嫩草连连，滩外河水青青，波澜不惊，倒影对岸鳌头风火墙间隔、精致木栅栏鳞叠、青瓦白墙红黑吊楼的水上空中浪漫，让激越的心不再激越，让酣畅的胸更加酣畅，让迷失的我越发迷失……

    镇远的夜宁静而安谧。宁静镇远的雨也显得温柔，雨雾府城的夜尤其清净。晚饭后，漫步雨雾府城的红砂条石街道，沿街的屋舍，用黑白相间的鳌头封火墙挑挂汉俗建房的阔气，用三层以上的木壁或仿木壁装饰贯连侗家鼓楼的俊逸，用凸露街面的木栅栏或仿木栅栏装饰延伸苗乡吊脚楼“美人靠”的俏丽。镇远的街道不以“街”也不以“弄”划分命名，而是借用瑶族的以“牌”明界的习惯，府城分为六牌——一牌一枝花，二牌赛过他，三牌绫罗地，四牌黄金衙，五牌九流居，六牌豆腐渣——一牌是原居民的风水宝地，二牌是外来移民经营的靓丽，三牌是富人区，四牌是驻军地，五牌是贫民窟，六牌是红灯区。这文化的杂糅，在古代镇远竟能交融得如此和谐，演变成眼前的安谧，不能不让人惊奇之余更添一份闲适。从三牌出发，沿着舞阳河的流向往一牌方向徜徉，顶着雨雾，懒懒地。路人极少，同样懒懒地。没有印象里都市夜晚的音响吵闹，两旁的旅馆酒家旅行社，都在雨雾里默默地播撒清静。偶尔穿街而过的汽车，也合着行人的节奏，没有催促的笛声，缓缓地，静静地游移。即使高悬路旁酒家的霓虹，缠绕沿路树丛的彩灯，也闪烁着柔柔的静谧，应和着行人的心境。踏上迎圣桥，走进桥中高耸亭阁，凭栏探视，舞阳河悄然无声，倒影浓夜里点点灯火，青龙洞用雄奇压抑人的视线，但也肃穆地落寞着安静着。沿河行，对岸府城，隐隐约约的码头延伸水中的沉寂，临河屋舍用灯光勾勒水中摇曳的轮廓，没有刺眼的灯柱，远处横跨舞阳河的新桥，桥洞的灯束反衬水中明亮的圆月梦幻……宁静的，安谧的，镇远的夜。雨中，一直没撑开手中的雨伞，任凭烟雨淋湿那份感动，坦然接受这份宁静的洗礼。夜宿府城绫罗地，一夜无梦。

    镇远的白天宁静而安逸。镇远的清晨依然雨雾弥漫，细细的，软软的。从三牌沿古街上行，右侧古朴的巷道把我们拉进镇远府城古民居“歪门斜道”的历史沉积里。镇远的巷子，背靠入云的石屏连山，面对幽宁的舞阳河畔，沿山而建，就势成路，爬坡上坎，拐弯抹角，巷中有巷，巷侧有沟，巷对码头，巷连宅院，幽静但绝不呆板，刻意江南水乡的秀色却无江南巷道迷宫的困惑，会意山城曲巷的蜿蜒却又创造着闹市取静的奇迹。镇远的民居多集中在巷内，一座座深宅大院依山建筑，均为四合院结构，更是江南小庭院的格局，正屋稳坐山腰坪地，天井低出正屋屋基十数级台阶，天井四周建木楼回廊，外围高大的封火墙，墙腰开窗，登回廊楼阁可远眺舞阳河繁忙卫城垣坚固青龙洞壮丽，门一律斜开，建富丽门楼，题“封唐召泽”、“清白家声”之类门匾，经心“绫罗地”的辉煌。

    拾阶而上，跋涉陡峭山径，绿树掩荫，烟雨迷蒙，林中的禽鸟似乎也懒得早起，鼻闻殷殷花香，耳不闻莺啼鸟语。登凌峰顶，鸟瞰镇远，蜿蜒穿城而过的舞阳河，不可思议地来了一个突如其来的S形大拐弯，把好端端一座小城一劈两半，俨然一个巧夺天工的天然阴阳八卦太极图，南北两端的府城和卫城刚好是太极图上的阴阳两点。太极生阴阳，阴阳和万物，镇远的宁静原来是天生的。难怪下榻的三牌是“绫罗地”，因为它正是这“太极图”上阴阳一点的中心。那一宿的吸纳，或许能让我沾些官运财气罢？人哪，享受着这出尘脱俗的宁静，竟然还不能忘记那日积月累的功利。这或许就是俗人与圣人的区别吧？

    寻路下山，又回到“歪门斜道”的巷弄，下巷道，又回到三牌的石牌下，过新桥，咕咕的饥肠把我们牵进卫城“镇远红烧汤”餐馆。呼唤良久，俏丽的老板娘和她俊俏的女儿才从里屋姗姗而来。老板娘慢条斯理地开炉烧水，不紧不慢地掂量粉条的分量，有条不紊地逐样问我们要还是不要什么佐料……抽完一支烟后，早餐终于来到我们面前。接过老板娘女儿小心端来的粉条，迫不及待地呼噜扒拉，等到饥饿稍减，不经意抬头发现老板娘女儿惊奇地注视着我们的鲁莽，猛然醒悟：镇远的生活节奏应该是缓缓地消遣悠闲地享受。不由自主地放慢节奏，很绅士地学着影视里韩剧淑女的样子，精挑细选每一根粉条每一颗“潲子”，细细品味苗家的辣侗家的酸汉族的腥诸般滋味。原来，镇远小吃的味道是细品出来的。

    白天的青龙洞壮观而气派，隔河遥望，宝殿雄伟肃然，阁楼凌空高挂，曲廊回旋有致，亭台交通相连，古树葱郁诱人，山洞若隐若现，赫然一组匠心独运的巨型浮雕；舞阳河水倒映，晚春烟雨迷茫，寺院的神秘，园林的韵味，豁然一幅精美的山水园林水墨画卷。和尚登极乐了，张三丰仙鹤了，王阳明下洞庭了，木鱼的敲打，道号的洪亮，圣人的训示，都在历史的长河里尘封消逝，唯有这山水园林的画卷，静静地洗却人的尘垢，恬适人的心绪。

    潕阳河之行是一次车颠步滑船游的幽谷之旅。船游潕阳河码头去镇远古城四十七里，雨雾里，我们登车出行。由于公路改建，汽车一路颠簸，祖籍怀化会同的导游小姐，尽心尽责地给我们讲述镇远的缤纷风情。镇远是吴敬梓笔下的“歌舞地”，几乎月月都有热闹非凡的民族节日，被外人称为侗家“情人节”的报京侗寨三月三播种节最引人瞩目，四月八苗族牛王节、五月五龙舟节、六月六苗族吃新节、七月七侗族歌会、八月八土家族唢呐节、九月九苗族丰收节……独特的民族节日精彩镇远自己的生活，绚丽游人的记忆，撩开我们的思绪，车不再颠簸，旅程不再无聊；车停深谷坪地，离上船码头还有十几分钟步行路程。甩开脚步踏上涧底青石板路，绿树簇拥的遮掩，依然未能让路面躲过雨水的浇洒，未湿透的路面格外滑，我们小心翼翼而又迫不及待地连跳带滑跋涉在时而掩映树林、时而傍溪蜿蜒、时而凿壁悬崖的路上，水鸣淹没了鸟啼，深谷吞噬了吆喝、欢呼、尖叫、调侃、笑语，呼吸怀念已久的清新，聆听瀑布溅底的清脆，仰望峰隙巨石凌空搭连我们称作“天桥”导游称作“南天门”的奇异，勾起我们神往潕阳河的兴致。

潕阳河是宁静的，要不是游轮披水前行，绝对是波澜不惊。“两山夹溪溪水恶，一径秋烟凿山脚。行人在山影在溪，此身未坠胆已落。”林则徐如是感慨诸葛峡精致。但眼前，“罗汉岩”、“孔雀峰”、“三叠”水仍在，厅峰林立、怪石嶙峋尚有，瀑布飞泻却只余涓流细腻，洞穴成群成为水底淹没的记忆，恶水变平湖，轻舟变游轮，是潕阳河之幸，还是行人之幸？“平昌山前宿雾开，凭高喜有此亭台；一川花柳四时好，十里溪水八面来。”明弘治初年时文学家祁顺如此赞叹龙王峡的风景，尽管“玉壶流浆”、“银蛇弄珠”、“火烧赤壁”、“宝峡石城”的奇观依旧，但却少了些应有的激荡和险峻；倒是船过“一线天”时，两边陡壁对峙压顶，让人惊秫良久。或许是对游人的安抚，抑或是应和潕阳河已有的宁静，船出“一线天”，豁然开朗，眼前平湖开阔，一施秉县境的古朴山村淡然绿树间，惬意桃花源般的俊美。潕阳河没有了昔日小家碧玉的清纯，但却拥有了今天大家闺秀的清丽，是清爽的，宁静的。

对于镇远，没有告别，我知道这只是一个起点，我的灵魂将在古城的上空飘荡，为着一种无法释然的情结，为着一种远古的深情的心灵之约。